Møt artisten som radikalt lurer innen kostymedesign

Innsiden Maskin blending Brooklyn studio, metalliske plomme, smaragdgrønne og brennende oransje stoffer langs gulvet, bærer alle slags paljetter og glans og spangle. Parykker laget av over 3000 piperensere som sitter på toppen av styrofoamhoder. Hodeplagg laget av taksidermiformer venter på et nytt lag med glitter, et nytt lag med maling. En regnbue av tinsel boas draperer over et sølv klesstativ. Om mindre enn en ukes tid vil kunstneren og kostymedesigneren vise sitt nyeste arbeid, og det er mye som gjenstår.



Fra 5. til 7. september vil Dazzle presentere sine kreasjoner via Skatt , et rocke- og moteshow han utviklet sammen med musiker og samarbeidspartner Viva DeConcini ved Guggenheim-museets Works & Process-serie, som introduserer kunstnernes nye verk i et intimt, 285-seters teater plassert inne i museet. Word of Dazzles arkitektoniske, fargerike, vittige ensembler spredte seg de siste årene gjennom arbeidet hans med MacArthur Genius Grant-mottaker og Tony-nominert dramatiker Taylor Mac , for hvem han designet gjenstander som et ballskjørt laget av kyllingtråd med aksent med poser med potetgull, en hodeplagg laget av 3D-briller, og en frakk laget utelukkende av paljettkant og ballonger. Det er riktignok et kostyme, men i virkeligheten er det en laget samling av konsepter, ideer og følelser. [kostymene hans] åpner sinnet ditt. De er som en positiv atombombe, sier DeConcini. De ødelegger alt du trodde var mulig ... Jeg tror det er det som er spennende fordi det stimulerer din egen fantasi å oppleve arbeidet hans.

Treasure er første gang Machine Dazzle, en selvskreven maksimalist, har gjort et show som spesifikt fremhever arbeidet hans. Og det verket som har klart å queer hele feltet av kostymedesign - fordi kostymedesign er homofil, som Dazzle sier, men er det skeivt? En del av definisjonen av queerness er ikke å sette seg. Stadig stille spørsmål, ikke akseptere status quo, flytte grensene. Det er det jeg liker å gjøre når jeg jobber. Ok, du vil ha kjolen - flott. Vel, hva annet kan det være? han sier. Skal vi stoppe ved «parykk», skal vi stoppe ved «kjole», skal vi stoppe ved «sko»? Det er det? er det ikke mer? Egentlig? Nei, mer er mer. Mindre er ikke mer.



MachineDazzle på Lumberyard.

Machine-Dazzle på trelastgård.Jenn Morse



Treasure, sier Dazzle, er egentlig et moteshow som han og DeConcini har laget lydsporet for. Dazzle tok med seg melodier og tekster mens hun leverte akkordene, så ledet hun resten av bandet som vil bli med henne på scenen. Tolv nye utseende vil debutere i showet, sammen med sanger og historier, alle basert på Dazzles personlige erfaringer, med forholdet til moren som et fokuspunkt.

Jeg tror hun helst ikke hadde vært nødt til å forholde seg til et homofilt barn, sier Dazzle, da hun slet med bipolar lidelse. Men hun prøvde; til slutt prøvde hun virkelig. Vi begynte akkurat å bli venner da hun døde. Jeg tenker mye på det, og jeg tenkte: «Hvis bare ikke alle disse tingene hadde vært i veien før», men vi lot ting komme i veien. Alle showets modeller, som er forskjellige størrelser, etnisiteter og aldre, vil ta med seg bagasje, noe som gjenspeiler måten både han og moren dro hjemmefra og ikke så seg tilbake på. Klær vil ha påvirkninger fra både 1960-tallet, da moren hans ble myndig, og 1980/1990-tallet, da han ble myndig etter tur - men gjort med en veldig Machine Dazzle-vri.

Det er mange unødvendige lag, det er mange farger, det er mange former, det er liksom, hva i helvete? han humrer.



«Ok, du vil ha kjolen – flott. Vel, hva annet kan det være? Skal vi stoppe ved «parykk», skal vi stoppe ved «kjole», skal vi stoppe ved «sko»? Det er det? er det ikke mer? Egentlig? Nei, mer er mer. Mindre er ikke mer.

Røttene til Machine Dazzles arbeid stammer fra barndommen hans, da han så filmen Xanadu . Det var i den fantastiske rulleskøytemusikalen han virkelig så på hva folk hadde på seg og tok det med i betraktningen for første gang, sier han. Han regner fortsatt filmen som noe av det mest kreative han noen gang har sett. jeg krediterer Bobbie Mannix , som var kostymedesigneren, som startet min vei. Alt er Bobbie Mannix, alt er hennes feil, ler han.

Han flyttet mye rundt med familien og etter å ha blitt mobbet for å være homofil, lærte han raskt kraften til transformasjon og endring. Hver gang trodde han at han kunne begynne på nytt. Jeg har alltid ønsket å være noe annerledes og jeg ville at det skulle være en positiv ting, sier han. Det er noe med drag og ekstreme kostymer som på en måte er et rustningsskjold. Det beskytter deg.

Dazzle ble lokket til New Yorks villskap og queerness, droppet han ut av kunstprogrammet ved universitetet hans i Colorado, hvor han hadde bodd siden videregående, og tok turen til byen i 1994. Han begynte å gå ut på høyden av New Yorks klubbbarnescene. Han hadde imidlertid ikke råd til noen av antrekkene han ønsket å ha på seg, så han begynte å lage sine egne og eksperimentere med draglooks. Outré-stoffer bundet sammen med et gammelt belte, sko dekket av endeløse lag med glitter og maling, nye klær laget av gammelt ved å rive sømmene fra hverandre, lag på lag med stoff, en innsnevret midje for å opprettholde følelsen av kroppen: mange av disse er estetikk han har tatt til designene sine i dag.

'Peter og ulven'Robert Altman



Jeg liker å se stingene, jeg liker ikke ting som er for perfekte, sier han. Når ting er perfekt, er de ikke så interessante for meg.

Dazzle opptrådte også med Dazzle Dancers (en venn kalte ham Machine fordi han var en dansemaskin), et slags arty stripper-team du ville ansatt hvis du ville legge til litt sexy grus til festen din, sier han. De dekket kroppen med glitter og hadde på seg skinnende engangsantrekk som Dazzle designet. Designene hans inspirerte andre i sentrum og queer performancekunstscener, som begynte å be ham om å lage ensembler for dem også; Den anerkjente burleskartisten Julie Atlas Muz og kabaretlegenden Justin Vivian Bond var blant hans klienter. Dazzle jobbet først med Taylor Mac i 2009, på Macs show The Lily's Revenge. De har samarbeidet siden.

I år designet han også plagg for Diane von Furstenberg og Cara Delevigne som de kunne ha på seg til Met-gallaen. I 2017 vant han en Bessie Award for Outstanding Visual Design og en Henry Hewes Design Award. Han snakker nå ved universiteter som Yale, Stanford og Wesleyan om å skape utover det vanlige. Hvor er det skeive, hvor er det radikale skeive i det? Hva annet kan dette ha vært? han sier at han jevnlig spør elevene om arbeidet deres. Til høsten vil han ha et residency ved Harvard, og lage kostymer til Queer Cabaret, og folk skal studere hvorfor jeg gjør, hva jeg gjør og hva i helvete.

Jeg er veldig interessert i den skeive fortellingen. Jeg er veldig interessert i å pleie det i samfunnet for øvrig. Det står ikke i historiebøkene, sier han. Jeg tror vi alltid har vært i den skeive artistens alder, men jeg tror vi akkurat nå begynner å verdsette dem.