Husk: Disse fete mennene i mote er lei av å bli utelatt

I løpet av de siste årene har moteindustrien tatt sikte på å bli mer inkluderende for større kropper, i det minste fra utsiden og inn. Å kartlegge hvilke modeller designere bruker på rullebanen er en pålitelig måte å måle innsatsen deres på, og ved disse målene, de har sett synlig fremgang: På vårens New York Fashion Week gikk 90 pluss-size-modeller i 12 forskjellige show; som bloggen Moteist bemerket, bare 26 pluss-size-modeller ble omtalt sesongen før.

Likevel er synlighet på rullebaner og en ekte omfavnelse av større mennesker helt andre saker, og denne omfavnelsen har ennå ikke trengt inn i selve bransjen, som større folk som jobber med mote – inkludert meg selv – vil være raske til å fortelle deg. Fra toppdesignere til helt nye praktikanter, fatfobi er gjennomgående i moteindustrien, og mange er spesielt grusomme mot de som faller utenfor typiske skjønnhetsstandarder, noe som gjør det til en flyktig virksomhet å jobbe i som en feit person.

Som en 350 pund, 6'2 motejournalist, har jeg møtt min del av fornærmende episoder. Min første bitre smak av bransjen kom mens jeg dekket moteuken som 19-åring, da en kjent designer avbrøt meg under et intervju, la hånden over mikrofonen min og sa: Du vet, du ville vært nydelig hvis du gikk ned 80 kilo. Prøv Weight Watchers, jeg sier deg. Som 21-åring landet jeg mitt første sete på første rad på moteuken; mens jeg satte meg på benken, la jeg merke til en vanlig person på første rad som så på meg og setet ved siden av meg. Hun ristet avsky på hodet og dro og kom tilbake med merkevarens PR-person, som deretter ba meg om å forlate stolen min. Da jeg viste henne invitasjonen min og spurte hvorfor, gjorde hun en håndbevegelse som antydet størrelsen på magen min, som om hun holdt en usynlig badeball.

Hvem ved sitt rette sinn - enn si pluss-size menn - ville velge å jobbe i en så fettkritisk bransje? Jeg snakket med et par klesdesignere, en modell og en motepublisist for å finne ut hva som driver dem til å holde seg i moten, og hva deres erfaringer i bransjen har vært.

Jeffrey Costello og Robert Tagliapietra fra Costello Tagliapietra

Som designere av størrelse, hva har din erfaring vært mens du jobbet i moteindustrien?

Vi har alltid hatt med oss ​​tyngden av ansvaret, både når det gjelder representasjon og produktene vi tilbyr, men som et mindre merke har vi ikke hatt noen mulighet til å ta det opp. I årene vi utviklet kolleksjoner for dameklær tilbød vi oss alltid å produsere plaggene våre i større størrelser, men disse bestillingene er diktert av hva butikkene trenger, ikke av hva designere ønsker. Det er helt klart et problem forankret i tradisjoner og vaner ... selv bestillingsskjemaene for mange butikker går bare fra 0-12 eller XS-XL. Disse erfaringene har imidlertid ført oss dit vi er nå. I årevis laget vi alt vi hadde på oss, og det var et tydelig springbrett for lanseringen av JCRT, vår linje med skreddersydde rutete skjorter. Vi var fast bestemt på å ikke være en annen stor fyrserie, men å lage klær for designens skyld som ville berøre en mangfoldig gruppe mennesker. Det er ikke noe mer nedlatende og demoraliserende enn å bli fortalt at du ikke kan kjøpe noe fordi du er feit, så du må handle der borte.

Har dine egne størrelser spilt inn i måten du designer klær på?

Som skreddere har vi valgt å ikke bare skalere mønstre ved hjelp av tradisjonell programvare for mønsterfremstilling, fordi dette gir dårlige, store, posete klær. Vi tok den mer anstrengte responsen og har håndlaget alle mønstrene våre for en mye mer gjennomtenkt passform. Vi følte at hvis et stykke skal passe på en bestemt måte på en størrelse medium, bør 4X reflektere den samme silhuetten. Planen vår er å fortsette å utforske størrelse utover 4X, og selv om utviklings- og produktkostnadene for større størrelser vokser etter hvert som du skalerer opp, vil vi gjerne svare etter hvert som etterspørselen vokser!

Hvordan har tilbakemeldingene vært siden lanseringen av JCRT?

Ekstremt positivt! På grunn av årevis med stort sett ignorert av designermarkeder, har større gutter blitt opplært til å forvente mindre av klærne sine. Vi har kuttet ut markeringer ved å lage alt på fabrikken vår og selge direkte på nettsiden vår, noe som har gitt oss muligheten til å selge klærne våre for mye mindre. Vi ønsker å styrke gutta, bringe selvtillit til dagen deres og gjøre det litt morsomt å kle seg og gi dem dette øyeblikket med uttrykk og stil.

Click here

Julio Lopez

Arcadio Del Valle, Plus-Size-modell

Hva vakte interessen din for modellering?

Det morsomme er at jeg aldri så meg selv som en modell eller en mannlig modell i pluss-størrelse - det slo meg aldri inn før for to år siden, da et uavhengig stort og høyt merke kontaktet meg for å være en del av deres første show under NYFW.

Hvilke problemer hadde du da du startet opp?

Forbereder meg på å være størst i kroppsstørrelse på auditions, vel vitende om at jeg måtte bevise meg ti ganger mer på grunn av det. For øyeblikket er jeg ikke signert til et byrå, men jeg jobber så hardt som mulig for å få det til. Jeg vet at det er folk som leter etter en som meg for å representere meg selv og mitt utseende. Plus-size-industrien betyr ikke alltid kroppspositiv industri, eller en inkluderende industri.

Hva har vært din verste erfaring med modellering siden?

Så langt var min verste opplevelse da jeg ankom et show, og selv om de ba meg gå, hadde de ingenting å ha på meg - ingenting av det passet. Jeg måtte improvisere og gjøre så godt jeg kunne.

Var det noen store mannlige figurer innen mote du noen gang kunne se opp til?

Ingen. Men da Zach Mike kom ut som den første mannlige modellen i plussstørrelse som ble signert med det store byrået, IMG, var det utrolig å se. Det tok ikke så lang tid etter at jeg begynte å gjøre mine egne ting. Zach inspirerer meg definitivt daglig og har faktisk blitt en venn som oppmuntrer meg.

Hvordan kan industrien overvinne sin besettelse av tynnhet?

Vi må fortsette å snakke og fortsette å forfølge muligheter som vil bryte disse grensene. Vi må være de som presser på for endring med våre stemmer og handlinger ved hjelp av våre sosiale plattformer. Hvis vi holder oss stille, vil bransjen aldri endre seg. Vi gjør sakte fremgang.

Steven Wood

Travis Paul Martin, motepublisist

Hvordan har erfaringen din vært som en tung mann som jobber med mote?

For det meste har det vært normalt, spesielt når jeg kom inn på PR-siden av karrieren min. Detaljhandelen var vanskeligst. Vel, luksushandel var det vanskeligste. Når du kommer inn i Saks, Bergdorf og Neimans verden, blir du ofte ansatt av butikken, men plassert spesifikt med et merke du må intervjue når butikken ansetter deg. En del av den spillejobben er at du ofte får klesgodtgjørelse fra merket slik at du ser ut som en del, men jeg følte meg ofte sett over for visse stillinger fordi merker visste at jeg ikke ville kunne passe inn i klærne deres.

Men på PR-siden har jeg aldri følt det - jeg ble aldri tildelt en klient på grunn av størrelsen min. Jeg har til og med vært så heldig å ha kunder som Brock Collection og Ji Oh til å lage skreddersydde stykker for meg. Jeg er også takknemlig for å ha blitt introdusert for folk som Mickey Boardman, redaksjonssjefen for PAPER magazine, som har vært en kilde til positivitet og inspirasjon i min karriere.

Har du måttet overvinne noen vanskeligheter?

For meg handlet det egentlig om å utvikle en følelse av selvtillit og lære å jobbe med det som var tilgjengelig. Jeg tror nøkkelen til å kle seg ut som en større fyr er bare å finne klær som passer ordentlig, og hvis det betyr å ta noe til en skredder for å bli endret litt, gjør det. Du må også lære å ikke være en merkelappsnobb, fordi du ærlig talt ikke har så mye valg. Jeg har stykker fra Old Navy og Gucci, og ærlig talt, Old Navy-stykkene er de jeg vanligvis får komplimenter for.

Sjekk ut den første delen av Bear in Mind, der Corbin tar opp temaet fatfobi i bjørnesamfunnet.

Corbin Chamberlin er en Arizona-basert forfatter hvis arbeid har dukket opp i The New York Times, Vogue.com, Financial Times og andre steder. Har en ting for kaftaner og har aldri møtt en kake han ikke elsket.